Parce que...

Je m'y attendais : des lecteurs, certainement membres du comité des tiques, commencent à venir me chercher des poux. Ainsi, dans mon billet précédent, un commentaire publie un lien vers une vidéo. Entre autres, on peut y voir un jeune australien en T-shirt rose et grosses lunettes blanches : il faisait partie de mon groupe. L'entrée saccagée qu'il filme est d'ailleurs celle de mon hotel.

Je ne sais pas ce qu'il en est de cet australien, mais il faut savoir que pas mal d'occidentaux on tiré un juteux profit de ces évenements. Entre autre, un allemand me dira par mail s'etre fait $2800. Ou encore, les norvégiennes de notre groupe ont vendu leurs clichés pres de 150 euros.

En ce qui me concerne, je me suis gardé d'uploader mes vidéos a sensation, et ai diffusé librement des images ainsi qu'un témoignage. Ce témoignage est assez rare pour avoir reçu l'écho qu'il a reçu, et nombre de commentaires me remercient pour avoir livré l'information la plus honnêtement possible. Il n'est pas tombé du ciel non plus, j'ai expressément demandé aux tibétaines de m'en dire davantage, parce que je pense que c'est un meilleur moyen de comprendre ce qu'il se passe que de faire un concours de liens vers Youtube.

Mon témoignane relate de la violence des tibétains envers les chinois, et non l'inverse. Mais il suffit de le lire pour s'en rendre compte... Je peux donc me regarder dans la glace sans rougir, et n'éprouve absolument aucune honte, contrairement à ce que l'auteur (anonyme) a suggeré à mon égard.

En fait, je m'ettendais à ce genre de réaction beaucoup plus tot que cela. Pres de 15000 personnes ont lu mon billet sur Lhassa, et je ne reçoie que maintenant un premier commentaire négatif à mon encontre. Je suis plutot satisfait.

Sur internet, certains auraient mis en doute ma légitimité. Je caressais le secret espoir qu'on vienne me traiter d'espion de la CIA, mais hélas, je ne pourrai pas faire planner le doute à ce sujet. Je me voyais déja draguer les filles avec, de retour en France :

Elle: Et tu fais quoi?
Moi : Eh bien, avant j'étais ingénieur informaticien. Mais maintenant, je suis sans ressource (pas de chomage pour les V.I.E).
Elle: Ah bon...
Moi : Mais j'espère bien arriver à toucher le RMI!
Elle: Ah...
Moi : Sinon, il y en a qui pensent que je suis un espion de la CIA...
Elle: C'est vrai? Comment ca?
Moi : Eh bien... Tout a commencé lors de mon tour du monde, lorsque je me trouvais au Tibet...

Ah ah ah, succès garanti. Mais malheureusement, je suis trop insignifiant pour avoir été jugé membre d'un complot international.

Su ce, j'annonce qu'en ce qui me concerne, le chapitre sur les emeutes à Lhassa est clos. Je vais reprendre mon petit blog intime de voyageur sac au dos. Si vous voulez débattre sur la situation au Tibet et en Chine, merci de le faire sur des forums spécialisés. Pléthore de sites y sont consacrés, et de très bons liens ont été donnés dans les commentaires précédents.

Merci à tous pour vos chaleureuses remarques et commentaires. La suite au prochain épisode!

Pour le dernier jour de visite a Lhassa, capitale du Tibet, nous sommes allés le matin visiter le temple de Jokhang, situé en pleine ville sur la place de Barkhor. Ambiance tres fervente, beaucoup de pélerins sont présents pour venir prier devant une statue tres importante. De tous les monasteres visités, c'est celui que j'ai preféré. La visite terminée, je pars manger de mon coté. Dans la rue, les magasins ferment boutique les uns apres les autres. Mouai, bizarre. Mais bon, j'arrive dans la rue ou se trouve mon boui-boui préféré : chouette, il est toujours ouvert.

Le fait que les autres boutiques de la rue aient baissé le rideau de fer ne m'inquiete pas. J'ai déja assisté à une scene du genre a Bombay, pour protester contre l'assassinat d'un prêtre dans un temple. Je me dis qu'ici ils doivent aussi faire une sorte de greve.

Le temps de manger, et de remonter un peu la rue pour voir ce qui se passe, je me retrouve plongé en pleine action. Dans la rue, il y a plusieurs attroupements. Tout le monde reste comme cela, à regarder la rue sans circulation, paisiblement. De temps en temps, tout le monde se met à japper et aboyer, et a courir pour aller se réfugier dans les artères donnant sur la rue principale. Si tout le monde court, c'est pour ne pas se prendre accidentellement une pierre jetée par ceux d'en face.

Si ceux d'en face jettent des pierres (ou plutot les pavés), c'est en direction d'un chinois (ou d'une chinoise) qui essaye tant bien que mal de redescendre la rue, pour se sauver. Il arrive aussi qu'un insouciant viennent s'aventurer tout seul en scooter ou en moto, en plein milieu de la rue. A chaque fois, il n'a pas fallu plus de 10 secondes pour qu'il se fasse lyncher. Les voitures subissent le même traitement.

J'ai ainsi assisté en une heure à une dizaine de lynchages et de rixes, parfois par un groupe de 20 tibétains poursuivant et passant a tabac un chinois. Les scooters récupérés sont placés au milieu de la rue et incendiés. Rapidement, le nombre de buchers augmente. Le nombre de personnes dans les rues aussi. La tension monte encore d'un cran, et vient le moment de s'attaquer aux boutiques chinoises : quelques minutes suffisent pour défoncer leur rideau de fer et bruler leur contenu au milieu de la rue. Ambiance guerre civile.

Moi, je redescent prudemment vers l'hotel, en empruntant les dédales de rues parallèles. De temps en temps je suis obligé de continuer mon chemin sur cette avenue principale, jusqu'a arriver à un point limite ou je ne peux plus progresser : le bout de la rue, situé à moins de 150 mètres, est bloqué.

En tant que touriste, je ne me suis pas senti en danger du tout. Toutes ces personnes dans la rue sont des tibétains. Ils en veulent clairement aux chinois, mais les étrangers n'ont rien a craindre, à part les pierres perdues et les projections. Ce qui m'inquiète davantage est la réaction chinoise. L'armée se rapproche et encercle progressivement le quartier. On entend les chars circuler, l'eau et l'électricité sont coupés dans tout le quartier (pour toute la nuit).

A peu près au même moment, à 200 mètres de là, les 23 autres touristes avec lequel je suis venu au Tibet sont tous réunis à l'hotel. Cet hotel finit par se retrouver en première ligne : des pavés sont lancés sur le toit et contre sa facade, blessant un touriste au visage. Le batiment d'en face s'enflamme, une voiture garée juste à coté est incendiée. La fumée degagée gagne l'établissement : on croit que l'hotel prend feu, c'est la panique. C'est d'autant plus la panique que tout le monde se demande ou est le French guy. On parle d'évacuation, certains veulent partir tout de suite, d'autre veulent attendre qu'on m'ai retrouvé, on se demande si je ne suis pas mort.

Mais tout allait bien pour moi, je mangeais tranquillement du Tsampa et buvait le thé en compagnie de 5 tibétaines. Au milieu de l'agitation, l'une d'entre elle s'était mise a m'expliquer en pleurs pourquoi tout ceci arrive. C'est a cause des moines. Ce n'est pas dans notre culture d'être violent, mais la on n'a pas le choix, c'est a cause des moines. La tension s'accentuant, nous allons nous réfugier chez l'une d'entre elles, afin de poursuivre la conversation. Je vais passer environ deux heures en leur compagnie.

Elles m'expliquent que les tibétains ont perdu tous leurs temples, et qu'en perdant leurs temples ils perdent leur histoire. Notre culture est transmise oralement, et les seuls a archiver et concerver par écrit tout ce qui constitue le peuple tibétain sont les moines, dans les monasteres. En détruisant les temples et en assassinant/emprisonant les moines, les chinois nous détruisent. Ils ont détruit plus de 1000 monasteres, et tout leur contenu a auparavant été pillé et se trouve maintenant hors du Tibet, en Chine.

Ils nous enseignent comment devenir riche, pour eux le business est ce qu'il a de le plus important. Mais pour nous le plus important c'est la religion. Ce n'est pas dans notre mentalite d'être riche, parce que cela veut dire qu'on prend trop d'argent aux autres, et dans notre culture, les autres sont plus importants que soi meme. Les tibetains sont certes content d'avoir de meilleurs vetements, mais la chose vraiment importante est la religion. On ne veut pas être riches, on veut être libres.

Depuis le nouvel an tibétain (en Février), il y aurait eu 500 moines emprisonnés, alors il était prévisible que la population se souleve. Je leur demande s'ils veulent et esperent toujours être libres, si cette volonté n'a pas été égratigné par le temps. Aujourd'hui, on veut toujours un Tibet libre, on est tres motivés, peut être plus qu'avant. Quand le Dalai Lama a été decoré aux Etats Unis l'année derniere, le gouvernement chinois nous a interdit de porter nos vetements tibétains, il fallait être habillé a la chinoise. On ne pouvait meme plus s'habiller comme on voulait.

Ma premiere impression en arrivant a Lhassa a été la surprise : c'est une ville tres moderne et développée. Tout semble neuf, nouvellement construit. Et c'est le cas : la ville a été entierement transformée depuis 10 ans. Il y reigne une atmosphere de ville high tech sortie de nulle part. Les chinois construisent de belles routes, ils se vantent dans leur propagante de depenser beaucoup d'argent pour les tibétains. Mais ils ne disent pas qu'ils nous prennent aussi tout ce qu'on possede. Chaque année des milliers de touristes payent tres cher les entrées de nos monasteres, et tout cet argent vas aux chinois.

Dans Lhassa, la plupart des boutiques sont tenues par des chinois, qui arbitrent donc le marché de l'emploi. En particulier, un critere important pour avoir un emploi est de parler chinois. Si on apprend le Chinois, on peut avoir un bon emploi et un bon salaire. Mais ils n'aiment pas qu'on parle anglais. C'est un probleme pour ceux qui reviennent d'Inde et y ont appris l'anglais : il leur est difficile d'avoir un boulot. Du coup, beaucoup de tibetains ont du apprendre le chinois. Mais on ne sait que le parler, pas le lire.

Depuis 2007, un important projet ferroviaire reliant Lhassa a Pekin a été achevé. Il s'agit du plus haut train du monde, que certains occidentaux avaient qualifié d'irréalisable. Ce train, fierté du regime, est extremement controversé. Il sert en particulier a faciliter le pillage du sol tibétain. Mais ce n'est pas ce qui dérange le plus les tibetains, oh non. Ils sont davantage précuppés par les milliers de colons chinois supplémentaires qui debarquent depuis que ce train existe.

Maintenant, dans Lhassa, la majorité des gens sont chinois. Partout, il n'y a que des chinois. Et avec le controle des natalités, on ne peut avoir qu'un ou deux enfants maximum, sinon il faut payer au gouvernement. Eux, ils arrivent chaque année par dizaines de milliers. On a le sentiment d'être ensevelis.

Tout ce qu'ils construisent, c'est dans le style chinois. A la télévision, des spots nous encouragent a construire de nouvelles maisons, en nous disant qu'en retour on percevra de l'argent. Mais ce sont des mensonges, on touche moins d'argent que ce qui est annoncé, et ils racontent ensuite que ce sont les chinois qui financent et construisent nos maisons, et qu'il faut donc être reconnaissant envers eux et les respecter. On est très en colère contre ca aussi.

Je leur demande si elles ont des amis chinois : aucune des cinq filles n'en n'a. Les tibétains et les chinois ne se mélangent pas. On reconnait les chinois à leurs visages et aussi leur facon de s'habiller.

Hier, dans la rue, les chinois ainsi identifiés ont passé un sale quart d'heure. Il y a eu des morts, mais il est difficile de dire combien. Les émeutes auraient fait plus de 100 morts selon certaines sources. Chaque année il y aurait des protestations, mais il n'y a rien eu de tel depuis 20 ans. Il faut dire qu'au Tibet, il est tres risqué de protester. Le fait de posséder une photo du Dalai Laima peut vous envoyer en prison ou aux travaux forcés pour une durée inimaginable. Et quand les chinois vous relachent, ils ont fait en sorte que vous ne puissiez plus être nuisibles.

Dans un restaurant dans la rue, il y a un tibetain si tu le vois tu vas te dire qu'il est stupide. Mais avant, quand il était jeune, il était tres brillant, tres cultivé, et tres doué pour la peinture. Un jour il s'est fait prendre par la police parce qu'il paignait un drapeau tibétain. Il a été en prison pendant 13 ans. Il y a subit un lavage de cerveau, et a été torturé a l'électricité. Il en est ressorti complètement abruti, et ne se souvient plus de rien.

Les tibétains se méfient des chinois, ils ont peur d'être dénoncés. Le gouvernement appelle a la délation, et on trouve de plus en plus de caméras. Dans les temples en particulier, on a eu l'occasion d'en voir beaucoup. C'est comme cela qu'ils controlent ce qui se passe dans les monasteres, et que ces lieux sont devenus dangereux pour les tibetains, et plus particulierement les moines qui y vivent.

Avant de partir, je leur demande ce qu'elles pensent du fait que nous, les touristes, devions payer grassement le gouvernement chinois pour venir au Tibet depuis le Nepal. Il faut en effet acheter un package aupres d'une agence specialisée, et l'ensemble coute plus de $400. En consequences, la visite du Tibet depuis le Népal est sujette a controverse. Cela ne nous pose pas de probleme, on est content de voir des touristes.

Nous retournons a nouveau dans la rue. Au loin, on peut voir les CRS chinois former un cordon protégeant les pompiers, au moyen de gaz lacrymogene. On attendra encore un peu que la situation se calme. J'aurais l'occasion de discuter brievement avec un autre tibétain parlant tres bien anglais. Il faut obeir, obeir, obeir. On en a raz le bol. Si seulement j'avais des armes on pourrait faire plus, mais on a rien, on a que nos mains. Les JO approchent, on veut faire en sorte qu'ils soient annulés. On veut fouttre les chinois dehors.

La volonte des tibétains a être libres est donc toujours aussi forte, peut être meme plus depuis l'accélération de la colonisation chinoise ces dernieres années. Dans un meme pays, dans une meme ville, il y a clairement deux catégories de personnes qui se cotoient mais ne se mélangent pas. La méfiance et la colere refoulée prédominent dans les relations sociales. Le gouvernement chinois dénonce la mort de chinois innocents. Et c'est vrai : les chinois lynchés et ceux dont les boutiques ont été saccagées étaient peut être des gens remarquables. Mais en assistant à ce déchainement populaire, j'ai compris que dans ce genre de situations il n'y a plus de gentil et plus de méchants. C'est Tibétain contre Chinois. Ces chinois victimes des Tibétains sont aussi victimes de la politique de leur propre gouvernement. Les Tibétains esperent bien que les chinois auront maintenant peur de venir s'installer au Tibet.

Le calme revenu, j'ai traversé la rue, en ayant au préalable mis dans ma poche la carte memoire de mon appareil photo. Ma principale crainte durant tout ce temps était en effet de me faire saisir mes photos et qu'elles servent a identifier des manifestants. En arrivant a l'hotel, je suis surpris de voir que son entrée a été saccagée, je pensais pas que les émeutes etaient allaient jsuque la. Je monte dans ma chambre, et je constate que toutes mes affaires ont été rangées dans mon sac. Le sac de celui qui partage ma chambre n'est pas la. Je me dis qu'ils ont été evacués.

C'est donc avec le sourire que je les retrouve dans le grand salon, ou j'arrive les mains dans les poches. Grand soulagement général, ca a ete la panique ici. Certains ont eu la peur de leur vie. Moi j'ai du mal a partager leur inquiétude. Au fond de moi, je suis content d'avoir vecu tout cela. Car j'étais tres décu et frustré de ne pas avoir pu cotoyer la population locale. Je pensais payer mon package et ensuite pouvoir me ballader librement, mais non, on ne peut circuler nulle part autrement qu'en jeep privée avec chauffeur.

J'avais l'impression d'avoir fait un safari photo : traverser plus de 1100 Km d'un pays sans pouvoir ressentir un peu ce qui s'y passe (la barriere de la langue est aussi une raison). Alors pouvoir ainsi vivre et discuter du coeur du probleme, j'étais vraiment heureux, et me considerais extremement chanceux.

Aujourd'hui on a du attendre l'escorte de police toute la matinée, en consequences j'ai raté mon train. On a tout de meme pu bouger cet apres-midi et prendre un nouveau ticket. Demain matin, la moitié d'entre nous quittons Lhassa via 36 heures de train. Je me dépeche ce soir de rédiger ce billet. Je ne peux pas vraiment me relire ni meme verifier certains liens que je donne. En particulier ceux sur wikipedia, car ce site (et beaucoup d'autres) est censuré en Chine. De meme, si je peux rédiger mon blog, il m'est impossible de visualiser le resultat en ligne. Désole donc si c'est un peu brouillon.

Malgre près de trois semaines passées dans les montagnes au Nord-Ouest du Népal, je ne suis pas parvenu à observer le Yeti, mais j'ai quand même eu l'occasion de voir son empreinte de pas. Pas dans la neige fraiche non (j'ai pas vu de neige), mais sur le fuselage d'un avion de la Yeti Airlines.



J'ai du rentrer en avion depuis Nepalgunj, ville frontaliere avec l'Inde, parce que depuis 15 jours c'est la pagaille dans le pays, en particulier dans le sud (Terai).

Si j'ai bien compris (les népalais n'aiment pas en parler), l'Union Marxiste Leniniste a lancé un grand appel à la greve pour protester contre le premier ministre, et ca a dégénéré en tout un tas de révoltes et conflits parfois assez sérieux pour que plusieurs villes (dont Nepalgunj) soient sous couvre-feu, et que la route principale qui relie tout le sud du pays soit fermée. Du coup, on ne pouvait plus circuler vers l'Est.

La situation se calme doucement, mais c'était assez tendu quand même quand j'y étais. On a entendu une bombe éclater, et les rumeurs parlaient de 4 personnes abattues par la police armée en 2 jours (les journaux n'en font pas état). Devant l'impossibilité de prendre un bus, j'ai du me résigner à payer $150 pour voler à Katmandou.

Petite consolation : l'avion a volé à l'altitude de 6300 mètres... C'est 2500 mètres plus bas que l'Everest! J'ai donc pu voir se dresser au milieu des nuages la chaine Himalayenne, teintée de rose par le soleil couchant...

Donc ca, c'était pour le voyage retour. Mais commencons par le commencement : le parc de Bardia.

Après avoir passé près de deux semaines à me la couler douce à Pokhara, j'ai réussi à me motiver pour aller pister le tigre dans le parc national de Bardia. Il faut en effet savoir qu'au Népal, il y a certes la chaine Himalayenne au Nord, mais le sud du pays (Terai) est chaud voire très chaud, et on y trouve tout un tas d'animaux sauvages assez inattendus : tigre, léopard, rhinoceros unicorne, éléphant, crocodile, singe, ...

 Bien que relativement grand, le parc de Bardia est très peu fréquenté.


Une ou deux dizaines de touristes par semaine s'arrêtent à Ambasha. Le bus vous dépose au milieu de nulle part, à l'endroit d'un des nombreux checkpoints de l'armée. Il faut ensuite emprunter 13 kilomètres de  piste puis encore marcher 15 minutes pour arriver à l'entrée du parc.

J'y suis allé toute une journée en compagnie d'un guide (500 Rs l'entrée + 500 Rs le guide = 11 euros) à la recherche du tigre, mais le gros chat se fait très discret depuis 15 jours, et je n'ai pas vu grand chose de sensationnel.

Une maman rhino et son petit, en plus du rhino semi-apprivoisé qui se trouve à l'entrée du parc. Quelques singes et oiseaux, des especes de biches... Bon, un peu déçu quand même je dois avouer - je dois être blasé.

Bon, Bardia, c'est fait. Je me suis ensuite demandé où aller. Si on feuillette les bouquins genre Lonely Planet ou Guide du Routard, on se rend compte que l'ouest du pays n'est absolument pas couvert. Il n'y a rien, rien de rien. J'ai alors décidé d'aller voir par moi même ce qu'il y a à voir là bas. Et me voila parti.

Depuis Bardia, j'ai continué vers l'Ouest jusqu'a Atarya (2.5h / 170 Rs). En route on traverse la rivière Karnali (la plus longue du Népal) à son point le plus large. Pas mal.

Puis j'ai pris un van vers le Nord du pays jusqu'à Dipayal (6h / 305 Rs). J'ai gribouillé sur la carte ci-dessus une approximation du parcours effectué. En jaune, c'est la partie où j'ai du marcher.


En chemin, les paysages se font de plus en plus impressionants. D'abord la rivière bleue turquoise qui serpente au milieu des montagnes, puis les champs vert et jaune à perte de vue, et enfin le soleil couchant qui fait ressortir le rouge de la roche...


Je suis resté deux jours entiers à Dipayal pour revenir sur mes pas. En particulier, 20 Km en amont, je suis allé voir un village relié à la route par un pont suspendu. Au début je me suis demandé s'ils n'allaient pas me couper en morceaux une fois de l'autre coté. Mais au lieu de ca, un bonhome a couru à travers champs en m'interpelant I'm coming!, et s'est improvisé comme mon guide. Chouette alors.


Il a bossé quelques années en Inde dans le Tamil Nadu et connaissait Salem ou j'ai vécu un peu plus de 2 mois. On s'est échangé quelques phrases en Tamoul, c'était assez cocasse.

Il me présente son village, ainsi que quelques uns de ses 6 frères et 9 soeurs (son père a 3 femmes). J'essaye de demander habilement pourquoi il n'y a que des femmes dans les champs, il bottera en touche. Bon, on verra ca plus tard.

C'était le seul du village à parler anglais je suppose, et il était tout content de croiser un touriste.

Il faut savoir que dans cette partie du Népal, ils ne sont pas vraiment habitués à voir des occidentaux. Alors c'est sur, partout où on va, on attire les regards. J'ai beau avoir fait Salem, j'ai quand meme trouvé qu'ici c'était un cran au dessus. Par exemple, à Dipayal, un journaliste est venu m'interviewer Et qu'est-ce que vous venez faire là?  A ma connaissance, il n'a rien publié (tu m'étonnes, je savais pas quoi lui dire).

Partout où on va, on est donc la star, enfin, en quelques sortes. Car si les regards sont parfois curieux et amusés, dans les campagnes ils sont souvent plutot méfiants, genre pas très cool. Quelques fois ca met un peu mal à l'aise, alors on joint les deux mains comme pour faire la prière (signe qui veut dire je viens en paix, sans arme dans les mains), puis on dit bien fort Namasté! Et alors, tous les visages suspicieux en face s'illuminent d'un grand et large sourire : Namasté! Et juste après tout le monde redevient crispé - c'est surréaliste.

En fait, les visages ont parfois l'air mauvais, mais ils sont en fait simplement sévères. On n'est pas habitué à voir autant de sévérité c'est tout.

Je m'en suis rendu compte en prenant des photos des gens, à leur demande. Quand ils posent pour la photo, bien que tout content, ils prennent un air très rude, qui rappelle les photos en noir et blanc de nos (arrière) grand-parents. Donc keep cool, tout va bien, les gens sont gentils et accueillants. C'est juste qu'ici ils ont une vie très pénible qui leur fait parfois oublier de sourire.

C'est quelque chose que j'ai découvert sur place, parce que moi j'étais complètement à coté de la plaque. Je croyais que le Népal était plus développé que l'Inde, et bien, je suis tombé de haut en traversant ces régions perdues d'un des pays les plus pauvres au monde.

Après avoir visité les alentours de Dipayal, j'ai continué mon chemin en Jeep jusqu'a Sanphebagar (3h30 / 200Rs). J'avais prévu d'y rester une nuit pour prendre le bus vers Mangalsen (6h / 160 Rs), mais j'ai rencontré un népalais parlant très bien anglais qui m'a enmené visiter le petit hopital qu'il etait en train de mettre sur pieds, grace à l'aide des américains.

Il m'explique son projet, me donne des chiffres vertigineux, et je commence à avoir une vision plus juste de la situation.



Pendant que les femmes passent leur vie aux champs et meurent à la maison en donnant naissance, les hommes jeunes partent travailler en Inde (j'en avais croisé pas mal dans le Tamil Nadu et surtout à Goa).

Là bas, ils fréquentent les prostituées, puis reviennent à la maison infectés par le SIDA. Dans certaines regions, 10.1% des travailleurs revenant d'Inde sont séropositifs... La mortalité infantile est elle aussi très élevée, et la tuberculose encore bien présente.


Avec un docteur pour 250.000 habitants, et le transport des malades effectué à dos d'homme à travers les montagnes, on imagine mal comment il pourrait en être autrement.

Quand les américains sont venus ici en hélicoptere et ont vu comment on vivait, ils ont eu pitié de nous et ont financé cet hopital (du coup j'ai compris pourquoi on me demandait si j'étais venu en hélicoptere). Il y a un site web consacré à ce projet : www.nyayahealth.org/. Ils ont besoin de volontaires type étudiant en médecine qui veut faire un stage. Si vous etes dans le domaine, merci de faire tourner l'adresse, parce que c'est du concret.

Et encore je n'étais qu'à Sanphebagar, qui dispose de l'électricité et d'une route qui devrait etre goudronnée d'ici 2 ans. En m'enfoncant encore plus dans les montagnes, je me suis pris plusieurs grosses claques tous les jours, pendant une bonne semaine. Ca fait mal.

Depuis Sanphebagar, j'ai pris le bus pour Mangalsen. 6 heures de grand frisson à moins de 10 Km/h sur une piste défoncée, à se dire que cette fois-ci c'est la bonne, le bus va se coucher. Mais non, le chauffeur connait bien son engin.


En descendant du bus, complètement couvert de poussière, j'ai droit à un autre avant gout de la réalité : une gamine qui casse des cailloux pour faire des graviers pour la construction. Et pour la premiere fois, ce sentiment de vraiment etre arrivé au fin fond du fond. Ca y est, j'ai trouvé un endroit ou y'a pas de Pepsi ni de Coca à vendre. Mais ils ont encore l'électricite, et meme internet en cherchant bien (via la téléphonie sans fil).

Mangalsen a été le théatre de combats assez serieux dans le passé avec les maoistes. Plus d'une centaine de morts, des milliers de soldats à l'assaut... Enfin bon, tout ca est révolu. Maintenant ils font juste la guerre des tags incitant à voter pour X ou Y. Pourvu que ca dure.

La police vient controler mon identité et me demande ce que je fais là. Ben j'me ballade. Mais tout va bien, c'est pour ma sécurité.

Magalsen, c'est la fin de la route. Après c'est fini, y'en a plus, il faut marcher. J'ai essayé de gribouiller en jaune sur la carte la portion de trajet concernée.


J'ai donc pris mon sac et je me suis mis en route à travers les montagnes en direction de Binayak. La première heure a été éprouvante, ca grimpe bien trop pour moi et mon gros sac.


Je suis parti en délire sur le miracle des montagnes népalaise. On grimpe, on grimpe, et ca s'arrête jamais. Arrivé en haut d'un sommet il y en a toujours un autre encore plus haut, c'est sans fin. Ca défit la notion d'infini sans limites : c'est l'infini borné.


Enfin bon, aussi longue soit la nuit, le jour finit toujours par se lever, et j'ai finalement rejoins une piste qui traverse la région. Elle a été construite par une ONG allemande (GTZ), le gouvernement étant trop pauvre et trop corrompu pour faire quelque chose. Ici c'est des étrangers qui viennent faire les routes. Ca fait bizarre.

Après un peu plus de 8 heures de marche au lieu des 6 annoncées (j'ai pas trouvé tous les racourcis on dirait!), j'arrive dans le village de Binayak. J'avais prévu d'y rester dormir la nuit et d'en repartir le lendemain matin, mais j'y suis resté 5 jours pour jouer les apprentis professeurs et partager la vie locale.

Ils m'ont demandé de rester 1 mois et demi pour leur apprendre à enseigner, moi qui n'ai jamais donné un cours de ma vie.


Tout le staff se reunit autour de moi pour me parler de tous leurs problèmes. Je suis le premier blanc qu'ils voient depuis peut être plus de 15 ans, et ils me considèrent comme Mr. Solution. Sauf que moi je me suis vraiment senti impuissant, impuissant comme un backpacker fauché qui visite le tiers monde en bus et à pieds.



Mais bon, au moins j'ai du temps, et je peux toujours en donner un peu, alors j'ai accepté de rester un peu. Durant ce temps, j'ai vécu avec un euro par jour : 20 Rs pour dormir, 35 Rs chaque repas, et voila, 90 roupies par jour, moins d'un euro. J'ai pas payé le thé (3 Rs), mais ils m'ont fait payer l'hébergement parce que je suis blanc. Normalement, si on mange, on dort gratuitement dans la chambre dortoir. Mais bon, en contre-partie, j'avais un lit pour moi tout seul. Une nuit, ils étaient 2 ou 3 par lit (des lits une place évidemment).

Niveau repas, c'est le plat national, j'ai nommé le Dal Bath (Riz aux lentilles), sauf que les lentilles, il faut les chercher, et ne pas les confondre avec les graviers. Dans les régions reculées comme ici, tout est difficile à trouver. Pour les fruits, c'est simple, il n'y en a pas. Niveau légumes, il y a un peu de lentilles, de choux fleurs, de pommes de terre et d'épinard.

Quand je les ai vu préparer les pommes de terre, j'ai été amusé de voir qu'elles étaient petites comme des radis - comme c'est mignon. J'ai demandé si c'était une variété particulière. Non non, ce sont des patates ordinaires, c'est juste que le sol est trop pauvre pour qu'elles grossissent normalement. Ah bon, ok.

  Depuis quelques années, les fermiers ne sont plus auto-suffisants. Avant ils ne leur manquaient que le sel. Maintenant ils doivent vendre du lait parce que la récolte est insuffisante. Chaque famille a tout une tripotée de gamins à nourrir, les sols sont fatigués par l'agriculture sur brûlis, et la déforestation devient préocupante.

 

Mais à Binayak on ne meurt pas de faim. Tous les jours, on peut avoir une grosse platrée de riz, et si on est difficile comme moi, on peut varier de temps en temps en prenant des nouilles chinoises type Bolino (Chowmein). Donc à Binayak, tout le monde mange à sa faim, y compris les enfants. Et pourtant, ca ne suffit pas. Dans cette région du Népal, près de 50% des enfants souffrent de malnutrition moyenne à sévère. Concrètement, les gosses tout mignon ont des gros ventres gonflés.

  L'école où j'ai été est une English Medium Boarding School, c.a.d un école primaire privée où l'accent est mis sur l'enseignement en anglais. Elle a ouvert ses portes il y a 2 ans. Cinq investisseurs se sont associés pour la créer. Je n'ai pas bien réussi à cerner la notion d'investisseur, dans la mesure où pour l'instant du moins, il n'y a pas de retour sur investissement. Est-ce simplement des fondateurs qui font cela parce qu'il faut faire quelque chose, ou est-ce du business? Peut être un peu des deux.




Ce sont en majorité des professeurs de l'école publique qui versent une partie de leur salaire pour financer cette école et enployer d'autres profs. Les écoles publiques n'enseignent pas l'anglais, et les enfants qui en sortent n'ont pas d'avenir m'ont-ils expliqué.

Les parents de ces élèves doivent payer de 100 à 200 roupies par mois (2.2 euros). Pour 70% des familles de la région, c'est trop. L'école accepte tout de même 25% d'enfants à titre gracieux. Au final, ils sont 215 cette année, et ils espèrent être 150 enfants de plus à la prochaine rentrée, en Mai. Faire fonctionner l'école toute une année coute 150.000 Rs, autrement dit, pour 1.700 euros on scolarise 215 enfants pendant un an. Ca fait bizarre.


A la prochaine rentrée, il devrait y avoir un ordinateur. Moi je suis informaticien, alors j'ai demandé à voir la bête. Ils m'ont montré l'écran, le clavier, la souris et l'onduleur. Et ou est l'unité centrale? - Ben on l'aura dans quelques mois. En 2 ans, ils ont réussi à s'acheter une moitié d'ordinateur, transportée à dos d'homme jusqu'ici.

Moi je me suis souvenu que j'avais un deuxième ordinateur dont je ne me servais jamais et dont je ne savais pas quoi faire. Ca fait bizarre.


Je sais pas trop comment ils vont gérer leur ordinateur. Il n'y a pas d'électricité, ils ont juste des panneaux solaires pour charger des batteries avec lesquelles ils s'éclairent la nuit. Il leur faut un groupe électrogene, mais je sais pas ou ils comptent s'approvisionner en pétrole. Enfin bon, ils sont bien parvenus à transformer une petite maison en école pour 300 momes.

J'ai particulièrement bien sympatisé avec un des professeurs, originaire du Bhoutan. Le courant est bien passé des le début, et si j'ai accepté de rester, en fait, c'est parce que c'est lui qui me l'a demandé.

Il a été marrié à l'age de 12 ans, avec sa femme qui en avait alors 7. Quand il avait 1 an, sa famille a quitté le Bhoutan (comme 90.000 autres réfugiés) et sa mère est morte dans un accident de bus lors du trajet vers le Népal.


Il m'explique comment il est arrivé ici à Binayak pour enseigner avec un salaire de 5500 Rs par mois (60 euros) : même au Népal, on ne fait rien avec ca. Il m'a invité à manger chez lui, juste avant mon départ, dans sa maison humide qui le rend malade, lui ainsi que son bébé d'un an. En mangeant le Dal Bath le plus pauvre de ma vie, je priais pour qu'il ne me fasse pas vomir devant eux, cela les humilierait.

Sa femme porte la tristesse sur son visage, et elle éclatera d'ailleurs en sanglot - elle doit pleurer tous les jours. Quant à lui il dissimule assez bien son désespoir - le choc à la lecture de son journal intime n'en est que plus fort. En voyant toute cette tristesse, j'ai realisé que ce serait comme cela toute sa vie, que je ne pouvais rien y faire, et qu'à sa place je serais dans le meme désarois, parce qu'ici, il n'y a pas d'alternative, il n'y a rien, même pour les gens instruits et intelligents comme lui. Pour paraphraser Balavoine : au grand loto de l'Univers, ils n'ont pas tiré le bon numéro.

Puis est venu le temps de partir, ou plutot, je dois l'avouer, de fuir. Un des fondateurs de l'école m'est désigné comme guide et porteur de sac. Une petite cérémonie d'au-revoir est faite avec les enfants, on danse, et j'ai droit à la bénédiction et à la guirlande autour du cou.

Pour que je ne me fasse pas rouler, mon guide a été chargé de négocier tous les prix pour moi, et il m'a été interdit de demander quoi que ce soit. On marchera 4 heures et traversera la rivière Karnali en barque.

A Tunibagar, le lendemain matin, mon guide, qui est un des co-fondateurs de l'école où je suis venu aider, chargé par le village de veiller sur moi, s'occupe de me négocier le ticket de bus.

Je decouvrirai plus tard qu'il m'a fait payer 2 fois le prix normal. C'était le seul à qui je faisais confiance, cela m'a donc blessé. Mais il ne faut pas juger, ici une roupie est une roupie, et un blanc restera toujours un blanc. On est pas des mêmes mondes, j'ai fait l'erreur de l'oublier.

Pour mon dernier jour a Delhi, j'ai pu m'entrainer avec le petit club qui pratique le Krav Maga en Inde, affilié a l'IKMF. Dans toute l'Inde, ils sont pas nombreux a pratiquer ce sport d'auto défense. Meme a Delhi, on n'était qu'une douzaine. Il faut dire que les tarifs appliqués ne rendent pas la discipline particulierement accessible : j'ai payé 20 euros pour un seul entrainement... Le Krav Maga en est encore a ses balbutiements dans ce pays, et j'ai eu l'impression que c'était avant tout un business. Mais bon, l'entrainement était tout de meme de qualité - un peu court quand meme (1 heure).

Et ensuite je suis allé voir le Taj Mahal. Car finalement je me suis débrouillé pour changer mon billet de train et m'arreter à Agra le temps d'une journée. Cela m'a couté un supplément de 2 euros, on est loin des 70 US$ demandés par les pseudo bureaux d'information pour touristes. Il s'agit plutot de bureaux de désinformation d'ailleurs, puisque tous ceux que j'ai consulté m'ont assuré que les trains étaient complets et qu'il était impossible de réserver une place, sauf si je payais un tarif spécial de 30 euros, pour verser des pots de vin...

Dans une ville qui s'appelle Delhi, on ne peut pas raisonablement espérer une grande honneteté des agences touristiques. La ville est d'ailleurs reputée en Inde pour etre pleine de tricheurs et de menteurs. En me rendant au guichet pour étrangers à la principale gare de Delhi, j'ai été accosté par pas moins de 4 personnes sur 200 metres m'expliquant que je faisais fausse route pour aller réserver mes billets. Ils voulaient tous m'envoyer vers ces bureaux pseudo officiels, ou ils touchent leur comission...

Donc, je suis allé visiter le Taj Mahal - Ca, c'est fait. Je ne suis pas allé voir le Fort, et me suis limité aux 15 euros d'entrée pour le Taj - tarif spécial étrangers. J'ai pas vraiment adoré l'endroit, je m'y suis un peu emmerdé à vrai dire. Le fait d'etre en petite forme parce que encore malade et fatigué a du jouer. Plus je voyage, et moins je visite les lieux à touristes. Je crois que je ne vais bientot plus rien visiter du tout. Enfin bon, c'est le Taj Mahal, il fallait le voir.

Ensuite, le soir j'ai pris le bus pour Tundla, et de là le train pour Varasani (Benares), un haut lieu de pélerinage. Mon train est arrivé tres tot, j'ai donc pu profiter du lever de soleil. Le dernier que j'avais observé était à l'autre bout du pays, au Cap Comorin, au début de mon voyage. Juste avant de finir mon  étape indienne je l'observe à nouveau : la boucle est bouclée!

J'y ai d'ailleurs retrouvé la meme ambiance, avec les pélerins qui vont se laver dans le Gange, malgré les basses temperatures. Moi je commence seulement à récupérer de mon rhume et à retrouver ma voix, alors je me suis bien gardé de tremper un orteille. Aujourd'hui on ne peut pas faire de promenade en bateau sur le Gange parce que les bateliers font greve contre les taxes trop élevées que le gouvernement applique sur chaque touriste promené...

Varasansi est un endroit sympa ou il est facile de discuter avec les gens. Les prix sont tres corrects aussi, voire étonnement bas au point qu'on cherche ou est l'arnaque et qu'on préferait presque payer plus. Mais bon je n'ai pas trop le temps de profiter du lieu, mon visa se termine dans un jour, alors ce soir à minuit je prends le train pour Gorakhpur et de là le bus pour la frontiere Nepalaise.

En guide de conclusion pour l'Inde, j'ai uploadé une sélection de quelques photos de Bombay à Varanasi.  Elles tentent de retransmettre un peu l'atmosphere de ce pays, qui mélange la propreté et le modernisme du métro de Delhi - un des meilleurs du monde - avec la crasse et la pauvreté des  bidonvilles comme celui de Bombay... Incredible India!

"La vie est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on va tomber" disait très justement la maman de Forrest Gump. Ces quelques jours passés à longer la côte Ouest de la Malaisie ont été riches en découvertes et bonnes surprises.

J'ai terminé mon errance à Kuala Lumpur, la capitale du pays. Les tours jumelles Petronas sont naturellement le symbole de cette ville, et même du pays. Il faut dire qu'elles en imposent, en particulier de nuit, lorsqu'elle sont illuminées par le puissant flash de mon nouvel appareil photo.

Avec leurs 452 mètres et leurs 88 étages, elles sont légèrement plus hautes que l'Empire State Building. Elles semblent incarner la volonté de modernisme de ce pays afin d'atteindre les objectifs de Wawasan 2020 (Vision 2020), un plan de développement ambitieux lancé en 1991 par le Premier ministre et visant à faire de la Malaisie un pays développé en moins de trente ans.

Au passage, je me suis amusé de cette tendance qu'ont les peuples depuis la préhistoire à bâtir des monuments somme toute assez phalliques, s'élançant toujours plus haut à la conquête des cieux, tels des hérauts d'une fierté nationale qu'ils incarnent : "c'est nous qu'on a la plus grosse (tour)".


Notre bonne vieille tour Eiffel a maintenant du mal à être de taille, mais j'ai réalisé qu'elle pouvait tout de même se targuer d'être un des rares monuments du genre à avoir une dimension principalement culturelle et non pas immobilière / financière.

Et oui, l'essentiel de la surface "habitable" de notre vieille dame est consacré à héberger des restaurants gastronomiques, tout un symbole...

C'est peut être ce qui en fait sa magie, et qui explique qu'on la retrouve en photo jusque dans les Bistro Délifrance de Kuala Lumpur ou Singapour.

Avant d'arriver à Kuala Lumpur, je me suis arrêté à Malacca puis à Penang, situées sur la côte Ouest. Chacune de ces villes a été pour moi l'occasion de découvrir la culture chinoise, car c'est dans cette partie du pays que se concentrent la majorité des "Chinois de Malaisie" comme l'un d'entre-eux aime s'appeler.

Car il y a les chinois de Chine bien sûr, mais aussi ceux de Hong Kong, de Taïwan, ... et ceux de Malaisie. Ils ont certes des ancêtres en commun, mais la distinction serait aussi forte qu'entre nous et les Québécois par exemple.

A Penang j'ai assisté à un opéra Chinois, et à Malacca j'ai suivi les cours d'un maître de thé. Un maître de thé est quelqu'un qui enseigne l'art de bien préparer le thé.

Avant d'assister a ces cours, je n'aimais pas le thé, et  depuis, je ne l'aime toujours pas. Mais je ne regrette pas cette initiation à ce qu'il convient d'appeler une cérémonie, dont le but est d'apporter la paix en purifiant le corps et l'esprit. "Parce que la vie est tellement courte, alors pourquoi perdre du temps à se disputer ?". Tout cela dans un verre de thé, qui l'eut cru.


Dans chacune de ces villes, j'ai eu la chance de rencontrer de véritables personnages avec qui j'ai eu des discussions vraiment instructives et d'une grande sincérité.

En particulier, on m'a expliqué la différence entre les occidentaux et les asiatiques. "Un asiatique, quand il est gentil avec toi, tu n'as pas à être gentil avec lui.", comprendre qu'il rend service sans rien attendre en retour, pas même de la reconnaissance...

J'ai aussi eu droit à un cours sur l'histoire des relations entre la Chine et les britanniques, en particulier la guerre de l'opium. J'ai réalisé qu'en Inde, il ne semblait pas exister de ressentiment anti-britannique, alors qu'il existe en Malaisie au moins chez ceux qui ont vécu "l'occupation", c.a.d les plus anciens.



Mais maintenant tout cela relève du passé, car la Malaisie est un état indépendant depuis tout juste 50 ans. Ce 31 août 2007, c'était en effet la 50eme Merdeka (la fête nationale). C'était visiblement un événement très attendu vu le nombre de drapeaux affichés. J'ai ainsi vu des façades d'immeubles où chaque balcon était décoré d'un drapeau de la Malaisie.

Le soir J, il y avait beaucoup de monde dans les rues pour assister aux divers feux d'artifice, qui étaient d'ailleurs très réussis.

Je suis rentré le lendemain à Singapour en train de nuit. En me rendant à la gare, j'ai été amusé par un panneau d'interdiction affiché dans le métro local. Je le mets en guise de conclusion, vu que je suis en panne d'inspiration, et que je poste avec beaucoup de retard ce billet. Mais c'est promis, la suite de ma découverte de l'Inde se fera attendre moins longtemps :-)


J'en profite aussi pour vous remercier pour vos encouragements en général et vos messages de soutien suite à mon accident en particulier. Ce "break" à Singapour et en Malaisie m'a permis de prendre du recul sur tout ça. Je me suis aperçu que j'avais été pas mal choqué en fait, pas tant par l'accident que par certaines scènes auxquelles j'ai assisté à l'hôpital. En tous cas je pense avoir définitivement tiré un trait sur tout cela, et m'être réconcilié avec l'Inde.

En ce qui concerne Sophie, elle va bien, elle a bien récupéré, elle remarche correctement, et tout est bien qui se fini bien pour elle aussi.